Construire un mur de soutènement en pierre empilée à sec

Vous souhaitez construire votre propre mur de soutènement en pierre, mais vous ne savez pas par où commencer ? Si vous avez une inégale cour, un mur de soutènement en pierre peut aider à prévenir l’érosion et offre un endroit agréable pour planter. Pour apprendre à créer le vôtre, du début à la fin, poursuivez votre lecture.

 

Pour déterminer la quantité de pierre dont vous aurez besoin, multipliez la hauteur de votre mur par la profondeur par la longueur. Si votre mur mesure 2 pieds de haut, 1 1/2 pied de large et 20 pieds de long, vous aurez besoin d'environ 60 pieds cubes de pierre. La plupart des chantiers livreront les pierres moyennant un léger supplément ; faites-les placer le plus près possible de l’emplacement de votre mur de soutènement.

Pour ce qui est de outils, vous aurez besoin d'une pelle pour creuser votre tranchée et remblayer, d'un pioche pour attaquer le niveau et un petit marteau pour tasser le sol. Pour marquer votre site et niveler les roches, vous aurez besoin d'un niveau, de quelques grands piquets, de ficelle, de un peu de farine et d'un niveau de 4 ou 8 pieds.

 

Donc vous êtes prêt avec votre des outils, de l'eau potable et peut-être quelques airs sur lesquels travailler. La première chose à faire est de déterminer la face avant du mur. Si elle est droite, une planche ou une ficelle tendue entre des piquets peut être utilisée pour marquer la ligne. Sinon, utilisez un tuyau d'arrosage et marquez le bord avec de la farine.

 

Vous pouvez maintenant commencer à creuser. L'approche la plus simple consiste à creuser et à remblayer, c'est-à-dire à creuser dans la pente où ira le mur et à étaler la terre en dessous de vous pour créer une terrasse de niveau. Lorsque vous coupez et remblayez, le mur est adossé à un sol non perturbé, qui est plus stable que le remblai. Cependant, pour des raisons de conception, vous pouvez choisir de construire un mur autoportant et de remplir l'arrière avec de la terre provenant d'un autre site. Ou vous pouvez effectuer un déblai et un remblai partiels, ce qui se situe quelque part entre les deux.

Les murs sont construits en rangées. La couche de base est structurellement la plus importante, tandis que la couche finale, la pierre de finition, est la plus difficile. Pour plus de stabilité, les murs doivent avoir au moins 20 pouces de largeur à la base. Ils peuvent se rétrécir légèrement vers le haut, mais vous aurez besoin d'un mur d'au moins deux rochers de large dans la plupart des endroits. Cela peut être accompli en mélangeant des pierres de différentes tailles ou en remblayant avec une combinaison de deux tiers de gravats pour un tiers de terre.

 

 Creusez une tranchée pour la couche de base

Commencez par creuser une tranchée d'environ 4 pouces de profondeur et d'au moins 2 pieds de largeur. Une bêche droite vous donnera un bord agréable et uniforme. Le premier rang doit être très solide et bien ajusté car le poids du mur reposera sur lui. Prenez le temps de trouver des roches qui se verrouillent, sans laisser de vide. Disposez au hasard vos plus grosses roches le long du bord avant de la tranchée. Placez la première pierre, en la déplaçant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place sans être secouée facilement, puis remplissez-la avec les pierres restantes. Si vous utilisez des pierres rectangulaires, vous souhaitez que la hauteur des pierres adjacentes soit la même, ou qu'une différence puisse être compensée avec une pierre plus petite. Si les roches sont irrégulières, les pierres s'emboîteront, laissant un espace triangulaire dans lequel le prochain rang pourra s'insérer. Je trouve que les roches irrégulières sont plus faciles à travailler que les roches plates ; avec des rochers plats, il faut être plus précis. Trouvez une pierre qui vous convient bien, puis continuez sur quelques mètres supplémentaires. Une règle de base, transmise par le mentor de mon professeur de construction de murs, consiste à essayer une pierre de sept manières différentes. Si cela ne convient pas au septième essai, utilisez une autre pierre.

Ensuite, pelletez la terre derrière les pierres et tassez la terre dans les espaces. entre, derrière et sous les pierres avec le dessus du marteau. C’est une étape importante car la terre devient le mortier du mur. Je recommande également d'ajouter des gravats (ces pierres que vous n'utiliserez pas sur la face de votre mur) derrière la couche de façade pour donner une plus grande résistance au mur. Pilez les gravats et le mélange de terre jusqu'à ce que vous soyez convaincu qu'ils sont solides. Continuez le premier rang jusqu'à atteindre le bout du mur. Lorsque vous avez terminé, testez

 votre parcours en marchant doucement dessus. Les pierres ne doivent pas rouler sous votre poids.

 

Pour commencer le deuxième rang, choisissez une pierre qui comblera le premier joint du rang inférieur. Évitez que les joints courent sur la face du mur et inclinez (battez) les assises vers l'arrière, d'environ 1 pouce par pied vertical. Cela crée un mur stable. Pour plus de solidité, placez par intermittence des pierres simples sur toute la profondeur du mur. Cela ne fonctionnera qu'avec des roches rectangulaires. Pour les roches irrégulières, placez un gros rocher derrière un rocher de façade tous les 3 pieds environ. Au fur et à mesure que vous établissez votre cap, vous rencontrerez des situations, probablement un certain nombre d'entre elles, où le placement des roches est parfait de tous les côtés sauf un. Ce sont les possibilités de plantation qui donnent vie à un mur de pierre.

Continuez à construire de cette manière jusqu'à ce que vous soyez à un niveau de la hauteur finie. La pose des pierres deviendra plus facile au fur et à mesure, et vous découvrirez probablement qu'il y a un certain moment magique lorsque vous construisez un mur : vous entendez un bruit sourd qui signale que vous avez placé une pierre parfaitement

 

Faites la hauteur de votre mur

La hauteur idéale pour un mur de soutènement empilé à sec est de 18 à 22 pouces, vous pouvez donc vous asseoir dessus lorsque vos tâches de jardinage sont terminées. Même si

vous ne prévoyez pas de vous asseoir sur votre mur, 3 pieds est à peu près aussi haut que je recommanderais de construire n'importe quel mur empilé à sec ; les murs plus hauts doivent être conçus pour plus de stabilité. À l'aide de vos piquets, de votre ficelle et de votre niveau de ligne, marquez la hauteur de la pierre de finition. Vous souhaiterez également vérifier le niveau des pierres individuelles au fur et à mesure. Il est difficile d'obtenir un niveau parfaitement égal à la pierre de synthèse, mais un écart de 1 pouce semble globalement égal.

 

Apportez beaucoup de patience au processus de pose de la pierre de finition ; c’est le point culminant des compétences que vous avez développées jusqu’à présent. Il devrait avoir une profondeur d'environ 15 à 18 pouces et être composé d'une à trois pierres. Utilisez de la terre et un bon placement pour fixer les pierres et, tout comme pour les joints muraux, évitez les longs joints dans la pierre de finition. Si vous souhaitez vous asseoir au mur, choisissez des pierres lisses et plates. Ou remplissez les espaces avec de la terre et plantez des herbes parfumées pour les coussins. Une pierre de couronnement plantée est une délicieuse touche finale à un mur végétal.